Wybielanie drewna to zabieg o tyle fajny, że można go wykonać samemu. Trzeba tylko zastanowić się nad pożądanym efektem, czy chcemy odnowić meble, które już były malowane, czy mamy w ręku świeże drewno, które chcemy delikatnie pobielić, bądź uzyskać efekt drewna postarzanego.

Fot. Flickr

Bejcowanie

Bejca to połączenie rozpuszczalników z olejami. Można ją stosować w przypadku mebli, parkietów oraz schodów. Stopniowo i równomiernie wnika w drewno, powodując jego jednolite wybarwienie. W przypadku, gdy mamy bardzo jasne drewno, chcemy zachować strukturę i delikatnie wybielić musimy kupić białą bejcę. Przed rozpoczęciem bejcowania oczyszczamy powierzchnię drewna, czyli usuwamy z niej stare powłoki farb i lakierów, odtłuszczamy i czekamy aż wyschnie. Następnie bierzemy się za szlifowanie. Czynność wykonujemy albo papierem ściernym albo szlifierką. Jeśli okoliczności na to pozwalają, warto wyjść z drewnem (o ile nie szlifujemy parkietu) na zewnątrz domu, by uniknąć sprzątania. Wygładzoną i wypolerowaną powierzchnię oczyszcza się z pyłu. Czas na bejcowanie. Aplikację wykonuje się gąbką lub szmatką, wcierając równomiernie produkt w drewno. Nadmiar bejcy należy z drewna usunąć. Po kilku godzinach, gdy wyschnie, a efekt nie będzie zadowalający, można czynność powtórzyć. Po wyschnięciu drugiej warstwy powierzchnię należy zabezpieczyć lakierem lub olejować. Narzędzia myje się w rozcieńczalniku do wyrobów olejno-ftalowych.

Fot. Flickr

Ługowanie

Bielenie drewna pastą to ługowanie. Drewno musi być suche, surowe i odpylone (proces przygotowania drewna jest taki sam jak w przypadku bejcowania). Ług, z racji tego, że nie barwi nazbyt intensywnie, nadaje się do jasnego drewna. Aby uzyskać pożądany efekt bieli, należy pokrywać drewno kolejnymi warstwami, aż do osiągnięcia satysfakcji.

Fot. Flickr

Malowanie

Jeżeli chcemy zmienić naturalny kolor drewna, stosujmy barwienie za pomocą syntetycznych lub naturalnych barwników. Farba kredowa pozwala uzyskać ciekawe efekty postarzania, patynowania, przecierania. Aby uzyskać efekt starego drewna należy, po malowaniu i odczekaniu aż farba wyschnie, szorować drewno papierem ściernym. natomiast farby akrylowe są odpowiednie, w przypadku, gdy chcemy uzyskać jednolity kolor.

W przypadku przemalowania drewna z ciemnego na jasne, trzeba nastawić się na nałożenie kilku warstw farby. Jeśli pod warstwą białej farby żółkną sęki, oznacza to, że drewno jest zbyt żywiczne, a jego garbniki wchodzą w reakcję z farbami. Taki problem może pojawić się w przypadku świeżego drewna pachnącego żywicą. Jeśli niepożądany kolor pojawi się na drewnie, trzeba zastosować lakier akrylowy, a po wyschnięciu wrócić do malowania. Lakier będzie pełnił rolę izolatora. Każdy wosk przyciemnia farbę, lakier może delikatnie zażółcać.

Fot. FlickrJeśli chodzi o farby, wachlarz cen jest naprawdę szeroki, od 3-12 zł/m2. Wybierając farby z najniższych półek narażamy się na wydłużenie czasu pracy, bo farby te mogą okazać się słabo kryjące. W konsekwencji, zamiast dwa razy, będziemy malować, trzy lub cztery. W drugą stronę też nie ma co przesadzać, dobra farba wcale nie musi oznaczać pozbywania się kilkuset złotych. Przecież renowacja mebli polega na generowaniu oszczędności. A jeśli chcemy szaleć, lepiej kupić nowe meble...

Dobór pędzla jest ważny z tego względu, że nie każdy nadaje się do drewna i rodzaju „wybielacza”. Pędzle ze sztucznym włosiem nie wchłaniają wody, więc warto stosować je w przypadku farb wodorozcieńczalnych. Jeśli chodzi o farby na bazie rozpuszczalnika to nie ma znaczenia czy pomalujemy pędzlem z naturalnego włosia czy sztucznego. Trudno generalizować, bo każdy producent produkuje farby według unikalnej receptury.

Pędzlem poruszamy zawsze zgodnie z usłojeniem!