Fot. Ciarko DesignOkapy kuchenne, w tym kominowe, mogą pracować w dwóch obiegach – otwartym i zamkniętym. W obiegu otwartym urządzenie podłączone jest do kanału wentylacyjnego, co umożliwia odprowadzanie powietrza na zewnątrz budynku. Z kolei w obiegu zamkniętym zasysane powietrze przepuszczane jest przez filtry z aktywnym węglem, a następnie oczyszczone wydostaje się z powrotem do kuchni. W zależności od tego, z którą sytuacją musimy się zmierzyć, różnica w montażu będzie polegać na tym, czy okap połączymy z szybem wentylacyjnym, czy też nie. Zanim przystąpimy do instalacji, oceńmy naszą sytuację montażową.

JEGO WYSOKOŚĆ

Niezwykle ważnym elementem jest wysokość, na jakiej przymocujemy okap do ściany. W sytuacji, gdy urządzenie zamontujemy zbyt wysoko, może okazać się, że para oraz nieprzyjemne zapachy powstałe podczas gotowania nie są skutecznie pochłaniane. Z kolei okap zamontowany zbyt nisko może przygaszać płomień palnika. Przyjmuje się, że wysokość, na jakiej powinien być zamontowany okap kuchenny wynosi odpowiednio: dla kuchenek gazowych – minimum 65 cm, dla kuchenek elektrycznych i płyty indukcyjnej – około 55 cm – podpowiada Kamil Machura, ekspert marki Ciarko Design.

Ważne są także inne parametry, takie jak odległość od kratki wentylacyjnej, która nie powinna przekraczać więcej niż 2 metry, czy szerokość okapu w stosunku do płyty grzewczej. Dla skutecznego pochłaniania szerokość płyty nie powinna być mniejsza od szerokości podstawy urządzenia. Zwróćmy także uwagę na bliskość gniazdka elektrycznego.

Fot. Ciarko Design

MONTAŻ KROK PO KROKU

Montaż okapu, który będzie pracował w obiegu otwartym, polega na przymocowaniu urządzenia do ściany i odprowadzeniu do szybu wentylacyjnego lub komina. Narzędzia, które będą nam potrzebne to: wiertarka, poziomica, śrubokręt, taśma miernicza, ołówek, a także akcesoria: kołki rozporowe, wkręty, przewód wentylacyjny (rura odprowadzająca). Montaż rozpoczynamy od określenia wysokości, na której przymocujemy okap i wyrównania, za pomocą poziomicy, położenia okapu w poziomie i pionie. Następnie wywiercamy otwory i za pośrednictwem wkrętów oraz kołków rozporowych zawieszamy okap na ścianie. Zanim podłączymy urządzenie do szybu wentylacyjnego, warto upewnić się, że rurociąg, który odprowadza powietrze, przebiega możliwie najprostszą i najkrótszą drogą. Każdy zakręt w dukcie powoduje bowiem stratę wydajności i wzrost głośności. Pamiętajmy także o zastosowaniu przewodu wentylacyjnego o średnicy takiej samej jak średnica wylotu okapu i sprawdzeniu drożności komina wentylacyjnego – radzi ekspert Ciarko Design.

Jeden koniec rury duktu powietrznego podłączamy do otworu wyjściowego w okapie, a drugi do szybu wentylacyjnego. Następnie zakładamy komin. Warto zaopatrzyć się w specjalną kratkę wentylacyjną z otworem do podłączenia przewodu. Aby mieć pewność co do odpowiedniej eksploatacji sprzętu, zaleca się dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

Przy obiegu zamkniętym sytuacja jest mniej skomplikowana, a montaż ogranicza się do przytwierdzenia urządzenia do ściany. W tym wypadku okap będzie pracował jako pochłaniacz, zatem niezbędne jest zaopatrzenie się w filtry węglowe. Montuje się je przed silnikiem okapu na specjalnych zaczepach lub na filtrach przeciwtłuszczowych. Filtry te pochłaniają wilgoć i zapachy, dzięki czemu przefiltrowane powietrze za pomocą specjalnych kanałów wraca do kuchni. Musimy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie powoduje wzrost głośności i spadek wydajności samego urządzenia.

Dzięki zastosowaniu powyższych zaleceń możemy być pewni, że okap będzie pracował wydajnie, a my będziemy cieszyć się ciszą i świeżym powietrzem w kuchni.